عمون - صناع الموضة سعداء هذه الأيام. فقطاع السياحة انتعش؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على مبيعاتهم. في باريس، وبعد حالة قلق في الشهر الماضي بسبب اضطرابات أشعل فتيلها مقتل شاب في مقتبل العمر برصاصة شرطي، هدأت الأجواء أخيراً، وعاد السياح أكثر حماساً ورغبة في التسوق من ذي قبل.

طوابير طويلة خارج مقر «لوي فويتون» في الشانزيليزيه، وأخرى لا تقل عنها طولاً خارج محال «هرميس» في شارع «سانت أونوريه» من دون ذكر «شانيل» في شارع غامبون، أو «ديور» في «افينو مونتين». الكل يراقب بسعادة وأمل إقبال الزبائن على منتجاتهم الجلدية تحديداً، إقبال الجائع على الخبز الطازج. بيوت كثيرة، على رأسها «لوي فويتون» و«ديور» و«شانيل» و«هرميس» و«بيربري» سجلت أرباحاً تُثلج الصدر رغم العودة البطيئة للزبون الصيني.


لكن في هذا المشهد الحماسي، باتت دار «غوتشي» تلعب دور المشاهد فقط. لم تعد لاعباً رئيسياً كما كانت عليه منذ سنوات قليلة مضت. منذ أسابيع، أعلنت مجموعة «كيرينغ» المالكة لها عن تنحي رئيسها التنفيذي، ماركو بيزاري. الرجل الذي كان وراء تحقيق الكثير من نجاحاتها منذ أن التحق بها في عام 2015.

شكّل مع المدير الإبداعي السابق أليساندرو ميكيلي ثنائياً ناجحاً ارتفعت بهما مبيعات «غوتشي» بشكل صاروخي، حيث استطاع الاثنان في تلك الفترة أن يجعلا زبائن من كل العالم يتفاعلون مع منتجات يغلب عليها أسلوب «الماكسيماليزم» مع جرعة غرابة حرّكت المياه الراكدة التي كانت تعيشها الموضة آنذاك. مرَت السنوات وتبخر عنصر المفاجأة التي كانت تحدثها هذه التصاميم. تكررت بالوتيرة والألوان والنقشات نفسها حتى أصابت زبوناً ليس له ولاء لشيء سوى ما هو جديد بالتخمة والملل. تراجعت المبيعات، وطُلب من المصمم التطوير والبحث عن أفكار جديدة، لكن ميكيلي تشبّث برؤيته الفنية. والنتيجة الحتمية كانت التخلي عنه بعدم تجديد عقده.


فجأة وجد الرئيس التنفيذي ماركو بيزاري نفسه في مأزق. فمهمة البحث عن مصمم يستطيع أن يغير مصير الدار ويُلهب الخيال بين ليلة وضحاها ليس بالسهل، لا سيما في وقت يُحقق فيه منافسون لـ«غوتشي» مثل «ديور» و«لويس فويتون» و«شانيل» مبيعات عالية. بدا واضحاً أن «غوتشي» لن تنجح في تكرار تجربة النجاح الذي حققته في السنوات الأخيرة. على الأقل بالسرعة المطلوبة. حتى بيزاري نفسه، وفي أكثر حالات تفاؤله، لن يُفكر أنه قد ينجح في رفع إيراداتها من 10 مليارات يورو إلى 15 ملياراً.

خبر تنحي بيزاري كان مُرضياً للمساهمين، ويبدو أنه كان بإلحاح منهم. ففي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لم تكن هناك أي نية بتغييره، حيث أعلن فرنسوا بينو، المالك لمجموعة «كيرينغ» أنه سيبقى ليقود الدار إلى مرحلة جديدة. لم يكن وارداً تغيير المصمم والرئيس التنفيذي في آن واحد. ففي عالم الأزياء، يعدّ هذا بمثابة انتحار، لكن يبدو أن النجاح الذي تحققه «لويس فويتون» و«ديور» و«شانيل» و«هرميس» أثار حفيظة، إن لم نقل غيرة المساهمين الذين فقدوا صبرهم.

من المرجح أن تغيير مديرها الإبداعي ورئيسها التنفيذي لا يعني تغيير «غوتشي» استراتيجياتها القائمة على تحقيق توازن بين إثارة الرغبة في منتجاتها والاحتفال بإرثها، وهذا يجعل الكل يترقب ما سيقوم به مصممها الجديد ساباتو دي سارنو في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو الشهر الذي سينتهي فيه عقد بيزاري أيضاً، مع العلم أن لا أحد يعرف لحد الآن ما إذا كانت المجموعة قد اختارت رئيساً جديداً لدار أزياء كانت إلى عهد قريب الجوهرة التي تُرصع تاجها أم لا.

اللافت، أن تنحي بيزاري تزامن مع ترقية فرنسيسكا بيليتيني، التي تشغل منذ سنوات منصب رئيس تنفيذي في دار «إيف سان لوران» إلى منصب إضافي هو نائب الرئيس التنفيذي لقسم التطوير. وهذا يعني أن كل رؤساء التنفيذيين العاملين في بيوت أزياء تابعة لـ«كيرينغ» سيعودون إليها في أي استشارة عوض فرنسوا بينو صاحب المجموعة. وكانت فرنسيسكا قد حققت لدار «سان لوران» الكثير، فنياً وتجارياً. إيراداتها حالياً تقدر بـ3 مليارات يورو.


كان عرض «لوي فويتون» الرجالي مبهراً توافرت فيه كل عناصر الإبهار التي يتقنها كل من بيترو بيكاري ووليامز فاريل (أ.ف.ب)
لعبة الكراسي لم تقتصر على مجموعة «كيرينغ» المالكة لـ«غوتشي» و«سان لوران» وغيرهما، فمجموعة «إل في إم إتش» هي الأخيرة شهدت هذا العام تغيير كراسي كبيرة. بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ديور» تم نقله إلى دار «لوي فويتون» وحلّت محله ديلفين آرنو في «ديور». المثير للانتباه، أن بيكاري أيضاً أمام تحدٍ كبير ولسبب مختلف تماماً. فـ«لوي فويتون» تحقق أرباحاً طائلة منذ زمن وحتى قبل التحاقه بها؛ ما يجعل التحدي الأكبر أمامه هو كيف يُعزز هذا النجاح. ما أكدته مجموعة «إل في إم إتش» بهذه التحركات أنها تؤمن بمبدأ «الوقاية أحسن من العلاج». فما يجري حالياً في عالم الموضة يستدعي التفكير في إجراءات استباقية قبل أن تتراجع المبيعات وليس بعدها، لا سيما وأن التطوير والتغيير عنصران لصيقان بالموضة. والأهم من هذا باتت هذه المجموعات تعرف أنه كما على المصمم تجديد أسلوبه وتصاميمه لكي يحافظ على البريق واستقطاب الزبائن، على الرئيس التنفيذي ابتكار استراتيجيات تُلهم من يعملون معه وتحفزهم على الإبداع. بيكاري فهم ثقافة العصر، وكان وراء تعيين موسيقي لا علاقة له بعالم الأزياء سوى حبه للموضة واهتمامه بها هو ويليامز فاريل، كمدير إبداعي للقسم الرجالي في «لوي فويتون». ورغم ما أثاره هذا القرار من جدل بين مؤيد ومعارض، فإنه كان صائباً حسب ما تشير إليه مبيعات الدار وطوابير الانتظار خارج محال الدار.


جاكوبو فانتوريني والمصمم بيير باولو بكيولي يُشكلان حالياً ثنائياً ناجحاً بفضل علاقة الصداقة التي تربطهما منذ أكثر من 20 عاماً (غيتي)
ما يتفق عليه الكل حالياً في صناعة الموضة وكل ما يتعلق بالمجالات الإبداعية، أن نجاح الرئيس التنفيذي لم يعد يقتصر على وضع استراتيجيات والقيام بعمليات حسابية وإتقان فنون التسويق، بل أصبح يحتاج إلى ذكاء عاطفي وحس فني أيضاً. وهذا ما أكده جاكوبو فانتوريني، الرئيس التنفيذي لدار «فالنتينو» لـ«الشرق الأوسط» في لقاء سابق. قال: إنه من بين أولوياته تحفيز الإبداع وخلق ثقافة ترتكز على العلاقات الإنسانية. وهذا يعني تسهيل مهمة بخلق مناخ يمنح فيه للمصمم كامل الحرية لكي يُبدع ويبتكر. فعندما يكون المحيط صحياً مبنياً على التفاعل الإنساني، يكون الإنتاج أجمل.


من عرض «فالنتينو» الأخير والذي غلبت عليه الشاعرية (فالنتينو)
أشار أيضاً إلى أنه بينما على المصمم إشعال فتيل الإبداع، فإن واحداً من أدواره المهمة كرئيس تنفيذي أن ينفخ في جمرة الإبداع حتى يبقى عليها ملتهبة ومتأججة.

تغير كل شيء، ولم يعد المصمم الفني لأي دار أزياء وحده القائد والنجم. الآن أصبح هو والرئيس التنفيذي وجهان لعملة واحدة. لا يكتمل نجاح الأول من دون دعم الآخر والعكس.

 

"صحيفة الشرق الأوسط"